Misurare per ricambi che entrano davvero

Prima di tutto: annotate che cosa possedete già

Ogni verifica qui sotto parte da un numero di modello. Trovatelo sull’etichetta della sacca di trasporto, sul corpo del fornello, sul corpo del filtro, e scrivete la stringa per intero — non il nome della gamma, il modello. Cartucce, stecche e set di paline sono elencati per le cose a cui si adattano, e la somiglianza visiva fra marche non significa nulla in corrispondenza di una guarnizione.

Già che ci siete, fotografate ogni etichetta. Le etichette sbiadiscono, e quella sul telo esterno è quella che vorrete sotto la pioggia.

1. Diametro della palina, attraverso il tubo, con il calibro

È la prima misura perché è quella che non tollera di essere indovinata.

Le sezioni di palina di ricambio esistono in una banda stretta di diametri esterni — 7,9, 8,5, 9,0, 9,5 e 11 mm sono le misure che incontrate — e la ghiera che unisce due sezioni è lavorata su uno di essi. Misurate attraverso il tubo, non attraverso la ghiera, perché la ghiera è volutamente più larga.

La stessa cifra decide la stecca in un kit di riparazione. Una stecca è un manicotto corto che deve scorrere sopra il diametro esterno della palina, quindi un kit costruito attorno a 8,5 mm non serve a nulla per una palina da 11 mm. Misurate adesso, non dopo che si è spezzata al buio.

2. Lunghezza di sezione e lunghezza totale da montata

Seguono altri due numeri della palina, in ordine.

La lunghezza di sezione sta di solito fra 40 e 65 cm, e fissa sia l’ingombro da chiuso sia quante sezioni servano a un set. La lunghezza totale da montata è ciò che deve davvero corrispondere alla guaina o alla fila di clip della vostra tenda, ed è quella che si dimentica di verificare perché il diametro sembrava la parte difficile.

Con la palina fuori, guardate il cordino elastico: annotatene il diametro, e se sia lento. Un cordino stanco è la ragione abituale per cui una palina vecchia non sta su, e uno spezzone di ricambio costa meno di un set di paline.

Il materiale non è una misura ma vale la pena annotarlo. L’alluminio 7075 si piega prima di rompersi e spesso si può raddrizzare; la vetroresina costa meno e si scheggia; il carbonio è il più leggero e il meno indulgente.

3. Il fornello: leggete la dicitura della valvola, non la figura

Nulla nell’attrezzatura da campeggio fallisce sulla compatibilità in modo così netto come una cartuccia di gas — la valvola sbagliata semplicemente non si innesta.

Tre sistemi condividono lo scaffale. La cartuccia filettata EN 417, con la sua valvola a vite UNEF da 7/16 di pollice, è ciò che prende la maggior parte dei fornelli da trekking moderni, ed è richiudibile. La cartuccia a baionetta è un attacco del tutto diverso, comune sui fornelli a cartuccia da tavolo. La cartuccia perforabile non ha alcuna valvola e non può essere tolta finché non è vuota.

Leggete la dicitura nel manuale del fornello e fatela corrispondere esattamente. Poi prendete altri due numeri prima di ordinare: il peso netto di gas, comunemente 100, 230 e 450 g, che è il gas e non l’involucro d’acciaio che pure portate, e il diametro e l’altezza della cartuccia, che decidono se entri dentro la vostra pentola e quanto stabile ci stia sopra il fornello. Seguite in ogni caso le istruzioni di manipolazione della cartuccia stessa.

4. Il filtro: è il corpo a decidere la cartuccia

Una cartuccia è un pezzo di ricambio, quindi la prima domanda non è la prestazione ma a quale corpo si adatti.

Cercate il modello esatto del filtro e leggete l’elenco dei corpi compatibili del produttore. Dove una cartuccia si avvita su una borraccia o su una sacca, l’attacco è di solito un collo filettato da 28 mm, e il produttore nomina la norma. Solo una volta risolta la compatibilità contano le cifre pubblicate: la soglia di filtrazione in micron — le cartucce a fibra cava sono comunemente dichiarate a 0,1 o 0,2 µm — la capacità dichiarata in litri e la portata, che è indicata per un elemento nuovo e pulito.

Sono cifre del produttore che descrivono la membrana. A che cosa la cartuccia sia destinata, come debba essere controlavata e riposta, e qualsiasi cosa riguardi la potabilità dell’acqua sono stabiliti dalle istruzioni del produttore e dalle autorità locali, non da una dimensione.

5. Imboccatura della borraccia: 63 mm o 42 mm

Una borraccia è un punto di raccordo per altra attrezzatura, e la specifica che decide che cosa vi si attacchi è il diametro dell’imboccatura.

L’imboccatura larga da 63 mm è lo standard di fatto attorno a cui sono costruiti filtri, sacche a gravità e rivestimenti isolanti. Un’imboccatura stretta da 42 mm si beve più pulitamente in movimento e accetta molto meno. Le due famiglie non si scambiano, gli adattatori esistono e perdono più spesso di quanto perda la borraccia, e se possedete già un filtro la mossa sensata è comprare la borraccia alla cui filettatura si adatta.

La stessa logica vale per una sacca idrica: verificate il diametro interno del tubo, se ci sia un attacco a sgancio rapido al serbatoio, e se il dispositivo di arresto sulla valvola a morso sia la parte che ha ceduto, prima di sostituire l’intero serbatoio.

6. Il rivestimento, prima di comprare qualsiasi nastro

Questo si legge invece di misurarlo, e frega più gente del diametro della palina.

Trovate l’etichetta del telo esterno. Il tessuto siliconato — nylon siliconato e poliestere siliconato — rifiuta il nastro adesivo comune e vuole un nastro di riparazione o un sigillante specifico per silicone. I teli esterni poliuretanici accettano le toppe di riparazione autoadesive convenzionali. I produttori dichiarano per quale rivestimento sia il loro nastro, e i due non sono intercambiabili: nastro siliconico su un telo PU e nastro PU su un telo in nylon siliconato si staccano entrambi, di solito sotto la pioggia.

La stessa domanda governa il sigillante per cuciture nel kit di riparazione, quindi comprate i due insieme e comprateli per il rivestimento che avete davvero.

7. E dove la regola è una sottrazione: il telo pavimento

Vale la pena ridirlo qui perché è l’unica compatibilità che va al contrario. Un telo pavimento deve essere più piccolo del fondo della tenda, non più grande. Prendete le dimensioni del fondo dalla scheda tecnica della tenda e sottraete da 3 a 5 cm su ogni lato. Un telo che sporge oltre il telo esterno convoglia la pioggia esattamente dove state dormendo.

Tenete i numeri con l’attrezzatura

Scrivete su un cartoncino il diametro esterno della palina, la lunghezza di sezione, il tipo di valvola della cartuccia, il modello del filtro e il rivestimento del telo esterno, e mettete il cartoncino nel kit di riparazione. Non pesa nulla, sta dove ne avrete bisogno, e trasforma una caccia fra vecchie schede in un ordine da trenta secondi.